Выращивание огурцов в открытом грунте

Огурцы в открытом грунтеЧтобы успешно выращивать огурцы в открытом грунте нужно определить устраивает ли выбранный участок биологическим требованиям данной культуры. Как известно огурец хорошо растёт только на освещённых в течение всего дня солнцем открытых площадках искусственно защищённых от ветра.

Почва для выращивания должна обладать хорошей структурностью и теплоёмкостью, чтобы удовлетворить потребности чрезвычайно чувствительной к неблагоприятным факторам корневой системы огурца.

Выбор участка. Под огурцы отводят участки, хорошо освещенные и прогреваемые, на­дежно защищенные от ветров всех направлений, особенно от холодных северных ветров. Огурец дает высокие урожаи на плодородных, достаточно легких почвах. Для него непригодны тяжелые, холодные, переувлажненные почвы.

В средней полосе для него лучше отводить южные склоны, а в южных районах их нужно избегать, так же как котловин и участков с близким расположением грунтовых вод. Хорошо размещать огурец вблизи водоемов, увлажняющих воздух и сглаживающих возможные резкие колебания температуры в течение суток.

Лучшие почвы для этой культуры — суглинистые воздухо и водопроницаемые, с высоким содержанием перегноя. Наиболее пригодны для огурца старые огородные окультуренные не кислые земли. Хорошие урожаи огурца получают на заливных пойменных, черноземных почвах, осушенных торфяниках. При соблюдении правильной агротехники его можно выращивать и на тяжелых глинистых, и легких песчаных почвах.

Подготовка участка. Чтобы улучшить тяжелые глинистые почвы, целесообразно к ним осенью добавлять рыхлящие материалы — компост, навоз, опилки, листовую землю, торф. Торфяники предварительно известкуют. Кроме того, на всех почвах целесообразно ежегодно внесение весной свежего навоза (5…7 килограммов на квадратный метр), за счет чего улучшается питание растений огурцов углекислым газом.

На хорошо прогреваемых супесчаных участках с низким стоянием грунтовых вод, расположенных на возвышенных местах, огурец сажают на ровной поверхности. На тяжелых почвах, участках с близким расположением грунтовых вод, плохо прогреваемых, его размещают на гребнях или грядах. В этом случае растения, имеющие поверхностно расположенную корневую систему, лучше обеспечиваются теплом, а почва хорошо аэрируется. Гребни и гряды надо располагать с запада на восток. Если поливы будут проводить по бороздам, гребни и гряды размещают по склону участка. Ширина гребней и междурядий в зависимости от сорта — от 70 до 90 сантиметров.

У короткоплетистых сортов при рядовом посеве расстояние между рядами 45…60 сантиметров. У сильноплетистых сортов при поздних посевах в южных районах оставляют междурядья до 100…120 сантиметров. Чтобы почва хорошо прогревалась, гребни нарезают с наклоном в южную сторону. Для этого гребни разравнивают граблями, делая их северную сторону крутой, а южную — пологой.

На переувлажнённых почвах делают высокие гряды (30…40 сантиметров и более) с насыпным грунтом. Его приготавливают из смеси перепревшего или свежего на­воза, перегноя, торфа, легкой дерновой земли, с добавлением рыхлящих материалов — опилок, соломенной резки, крупно­зернистого песка и минеральных удобрений.

Если надежной защиты от ветров нет, то ее создают путем посева высокостебельных растений, которые образуют кулису, то есть защитную преграду. В качестве кулисных растений используют овощные бобы и овощной горох, высота стеблей которых достигает 1,5…2 метра. Семена гороха или бобов высевают рано весной — в конце апреля или начале мая, как только начнет поспевать почва. Посев ленточный, трехстрочный с междурядьями в ленте 22…25 сантиметров. На совершенно открытых участках целесообразно высевать две ленты на расстоянии 50…60 сантиметров одна от другой. Семена заделывают на глубину 5…6 сантиметров. Стебли гороха неустойчивы и полегают.

При сильном ветре полегают и стебли бобов. Поэтому для их устойчивости необходима прочная опора в виде шпалеры, которую сооружают с обеих сторон ленточного посева. Для этого с каждой стороны ленты вбивают в землю по три кола высотой не менее 2 метров. К кольям привязывают в 3…4 ряда через каждые 30 сантиметров капроновый шнур или прибивают проволоку, рейки, тонкие жерди, чтобы получилась прочная обрешетка.

Ко времени посева семян или высадки рассады огурца (конец мая, начало июня), стебли кулисных растений достигают высоты 40…60 сантиметров и надежно защищают посевы от ветра. Если растения огурца окружены кулисами со всех сторон, то в межкулисных пространствах температура воздуха днем в ветреную погоду выше на 4...6 градусов, а ночью — на 2...3 градуса, чем на незащищенном, открытом участке.

Место в севообороте. Лучшими предшественниками в севообороте для огурца являются кар­тофель, томаты, бобовые растения, столовые корнеплоды. Не следует в целях профилактики болезней выращивать огурцы после культур семейства тыквенные.

Впрочем, огурец можно выращивать на одном и том же участке несколько лет подряд, но лучше его ежегодно менять. В таких случаях уменьшается опасность появления болезней и вредителей.

Подготовка семян к посеву. Для посева предпочтительнее использовать 2…3 летние семена. Выросшие из них растения раньше дают женские цветки и быстрее вступают в плодоношение.

В средней полосе, и особенно в северной, благоприятный период для роста огурца в открытом грунте очень короткий, поэтому иногда здесь практикуют ранние посевы. При этом используют сухие семена, так как в случае заморозков пророщенные увлажненные семена  могут  загнить в почве.

Напротив, при посеве в прогретую почву для ускорения всходов семена рекомендуется намачивать или проращивать. Последующее развитие растений ускоряет посадка огурцов зелеными семядолями.

Проращивают семена огурца при температуре 20…30 градусов, лучше всего во влажных опилках, песке или во мхе. Хорошо прорастают они в увлажненном холсте, сверху покрытом войлоком. Заканчивают проращивание, когда образуется небольшой корешок — в половину длины семени.

Посев семян. К посеву огурца приступают тогда, когда температура почвы на глубине 6…10 сантиметров достигнет 16...18 градусов. Высевают обычно пророщенные семена. Однако для подстраховки посев проводят смесью сухих и пророщенных семян. Если погода благоприятная, без заморозков, то проросшие семена быстро взойдут и дадут урожай на одну неделю раньше. Но если, же всходы попадут под заморозок и погибнут или сильно пострадают, выручат сухие семена, которые дадут всходы после заморозков.

Семена огурца высевают вдоль или поперек гряды. При посеве вдоль гряды по ее середине натягивают шнур и проводят две бороздки на расстоянии 20…25 сантиметров одну от дру­гой глубиной 6…8 сантиметров. При посеве поперек гряды бороздки проводят на таком же расстоянии одна от другой. Высевают семена на расстоянии 2…3 сантиметра семя от семени, а затем бороздку закрывают слоем почвы в 2…3 сантиметра и сверху мульчируют торфом слоем 2…3 сантиметра. Некоторые овощеводы бороздки де­лают глубокие (10…12 сантиметров), чтобы после высева их накрыть стеклом или пленкой для ускорения появления всходов и за­щиты их от заморозков. На гребнях семена высевают в один ряд.

Кроме рядкового применяют квадратно-гнездовой способ посева. Для этого участок маркируют в двух направлениях, площадь междурядий для ранних сортов — 80Х80 или 90X90 сантиметров, поздних — 100Х100 или 120X120 сантиметров. В местах пересечения маркера делают лунки глубиной 10…15 сантиметров, в которые кладут 2…3 килограмма навоза или торфа, смешав со щепоткой минеральных удобрений. Все это тщательно перемешивают с почвой.

В каждую лунку высевают пять-шесть семян, чтобы в последующем оставить в ней по два наиболее сильных и развитых растения.

Посевы огурцаУход за посевами. Уход за посевами состоит в защите растений от замороз­ков, рыхлении почвы, поливе, подкормке, борьбе с сорняками, вредителями и болезнями.

Надежным средством защиты посевов огурца от замороз­ков и на период длительного похолодания являются времен­ные переносные укрытия. Их изготовляют из картона, различ­ных синтетических материалов.

Если посевы не замульчированы, то есть не покрыты слоем торфа или опилок, то на тяжелых и средних по механи­ческому составу почвах образуется плотная корка. Она препятствует доступу воздуха к прорастающим семенам, затруд­няет их рост. Поэтому надо внимательно следить за появле­нием почвенной корки и срочно принимать меры по ее раз­рушению.

Прореживают всходы огурца при появлении первого настоящего листа, оставляя между растениями 6…12 сантиметров в зависимости от сорта. Растения при прореживании не выдер­гивают, а выщипывают, чтобы не повредить корневую систему оставляемых растений. После прореживания огурцы по­ливают.

Чтобы лучше использовать посевную площадь,  необходимо создать оптимальные условия для освещения растений солнцем, исключить их  взаимное угнетение, плети осторожно раскладывают по междурядьям и пришпиливают к почве мочалом или ивовыми прутиками, согнутыми V-образно.

На небольших площадях, имеющих защиту огуречных плантаций от господствующих ветров, плети растений поднимают на каркасе.  Его можно сделать   из   дугообразно согнутых и размещенных  вдоль гряд прутьев ивы, орешника или других пород деревьев высотой 50…60 сантиметров. Поверх прутьев укладывают пять-шесть тонких реек и закрепляют их шпагатом или проволокой. По рейкам раскладывают плети, подвязывая их мочалом или шпагатом. Когда растения сильно разрастутся, можно удалить более слабые.

Размещение плетей на каркасах позволяет растениями лучше использовать солнце и свет, плоды в результате этого меньше подвергаются болезням и загрязнению в дождливую погоду.

Сорняки выпалывают во время прореживания огурцов и до смыкания рядков. В последующем удалять сорняки надо осторожно, чтобы не потревожить плети.

Полив. Поливать надо умеренно и всегда теплой водой. После каждого полива или дождя почву рыхлят. Рыхление прекра­щают, как только растения в рядках начнут смыкаться, и возникнет опасность их повреждения. В целях увеличения относительной влажности воздуха в приземном слое, особенно в жаркие дни, кроме основных рекомендуются освежительные дневные поливы нормой 6…9 литров на квадратный метр.

Подкормки. Подкармливают огурцы органическими и минеральными удобрениями в тех же дозах, что и при выращивании их в парниках и теплицах. Лучше проводить подкормку после дождя или полива. Перед началом плодоношения растения подкармливают азотом и калием. В период плодоношения дают еще одну-две подкормки из расчета 15…20 граммов на квадратный метр мочевины или 20…25 — аммиачной селитры, 40…50 — суперфосфата и 20…25 граммов сернокислого калия. Кроме того, в раствор добавляют по 0,5 грамма сернокислой меди и сернокислого магния.

Сбор урожая огурцов начинается через 30…45 дней после появле­ния всходов. Плоды убирают в первое время через 2…3 дня, а в период массового плодоношения — через 1…2 дня. Во время сбора зеленцов обязательно убирают уродливые, пере­росшие и больные плоды, так как они задерживают рост новой завязи и ослабляют растение.

Нельзя допускать пожелтения или побеления огурцов, в таком случае они теряют вкус, и кожица у них становится грубой. Чтобы не повредить плети, их рекомендуется не приподнимать и не переворачивать. Отделяют плод от растения ногтем большого пальца, надавливая им на плодоножку. Соби­рать огурцы лучше утром или поздно вечером.

Чтобы огурцы не завяли, их прикрывают рогожей, мешковиной или брезентом. Собранные огурцы сорти­руют и используют в свежем виде или для засолки. Они лучше сохраняются на нижних полках домашних холодильников в полиэтиленовых пакетах. При обычной комнатной темпера­туре огурцы быстро желтеют или заболевают, становятся мягкими, не­вкусными.

Плоды белошипых сортов хранятся лучше и дольше, чем черношипые. При последних сборах, когда ботва уже погибла, убирают все плоды, в том числе и мелкие. Самые мелкие огурцы — корнишоны разме­ром 4…5 сантиметров и пикули — 1…3 сантиметра хороши для маринования.

 

{jcomments on}